上周到天津时，某人想请吃“黄汤拉面”，因“肚量太小”放弃了。其实，早在今年夏天在北京就见过有“黄汤拉面”，待抽时间赶到“百环家园”附近的“家和牛肉面”门店时，这家想必受到周边众多苍蝇小馆的各种冲击，早已关门大吉了。
有人说黄汤拉面是天津本地的一种拉面，也有说源于河南郑州，是兰州牛肉拉面演变的一个分支。最早出现在天津街头，是八十年代中后期，与源于广东的砂锅云吞一起，基本上都没有门脸店面，只是马路边支一个棚子，甚至有的商贩连棚子都没有。
天津所谓的这种本地黄汤拉面，其实就是添加了咖喱的拉面，据说是八十年代伊始，河南人在
兰州牛肉“清汤”拉面的基础上，演变出“咖喱黄汤（当地称混汤）”和“香菇红烧汤”，咖喱黄汤被天津接受落地成为“黄汤拉面”，清红汤被上海接受落地成为“河南拉面。
有人说“黄汤拉面”最早出现在天津南开区，后流行于大港，与当时的“清汤拉面”明显分界成两派。再以后，尽管大港专营黄汤拉面的“五区拉面”和“北区拉面”进军天津市区开设分店，却始终没有超越同样起家于九十年代专做“黄汤拉面”的“美玲”。传闻“美玲”店主马桂玲总是选用上好牛棒骨、牛肉熬浓汤，经十二道工序，汤底再加咖喱，形成“味道醇厚，微辣偏咸”的特色。据说很多人光临“美玲”，为的就是那一锅从开业到现在三十年从未停火的汤，视为地地道道的“老汤”。而这咖喱油黄的“老汤拉面”，绝对成为很多天津八零九零后十分怀念的一种美食。
“黄汤拉面”的关键是放咖喱粉，面条为细条，这一点与流行于上海的“河南拉面”有相通之处，都是抛弃原“兰州拉面”啰嗦的“大宽、二柱子、韭叶、三细、二细、毛细”等面条形状，简单化一种适应了食客大流量的快节奏。细爽滑的面条，浇上好味的牛骨老汤，附以香葱香菜，有的再放点炸辣椒、醋，可谓咖喱飘香、汤上浮油、榨菜脆嫩、肉丁耐嚼，称其为暖胃驱寒佳品，应不为过。
大流通促进了市场发展，也丰富了人们口味。随着马兰拉面、马子禄牛肉面等各种全国式品牌在天津风起云涌，尤其在青海派回民拉面（俗称青拉）自身突破“从3公里缩到1公里再缩到500米”区域内不开重复店面之后，清汤牛肉面如雨后春笋般冒出，但被一些人看作重口味“黑暗料理”的“老味”传统“黄汤拉面”，也依然稳坐天津拉面市场的半壁江山。
