藤田創先生——出品料理长（日本横滨）
郑国樑先生——行政料理长（中国香港）
✔️位于深圳湾一号，老板之前开的法餐厅就被称为一号业主的小食堂hahaha，每天晚上都有业主们下来吃个便饭
✔️所以老板又开了几家不同的店在深圳湾一号和旁边的楼，能够满足业主们所有想吃的高品质食材的需求
✔️最近老板也在物色真正的泰国菜主厨，打造一个在深圳湾的高端泰国菜餐厅
✔️装修是从日本运过来的木头！
🔺Omakase（读音O-ma-ka-sei）在日语中是“交给你了”的意思，放到餐中指的就是“交给师傅发办”。
坐在板前，客人把自己完全交给信任的寿司师傅，开始一场未知的美食之旅。
是品尝日料的最高段位，师傅根据当天的最优质的食材现场发挥。
说到Omakase的最大魅力所在，那一定就是寿司的部分了。看师傅几十年如一日精湛技艺，手指与食物仿佛正在跳上一曲华尔兹。
🔺寿司的握法也大有讲究，不同的流派会带来不同的细微差异，这也是很多老饕心目中，日式料理的精髓所在。
一贯好的寿司看似简单，但实则大有学问，除了醋饭和调味的浓淡轻重要掌握到位，寿司形状还要大小适中。
一流的师傅将米饭捏出“空气感”，食客享受寿司入口之后米饭散开来的蓬松口感，这也是趣味和美味所在。
🔺握寿司门道多，吃寿司也要注意。
通常由清淡的白身鱼和味道较淡的虾和贝类吃起，一路从亮皮鱼吃到油脂丰富、味道浓郁的大腹、比目鱼和海胆等。
进阶的食客可以细细品味不同地区的鱼，乃至养殖和野生渔获的不同滋味。
🍣🍣🍣🍣🍣🍣寿司的起源🍣🍣🍣🍣🍣
🔺鱼死亡后如果没有抑制细菌的滋生，会很快腐败。古时候中国和东南亚沿岸的人民，为了延长鱼肉保存时间，会将鱼肉腌渍以防止败坏。
魏晋南北朝时期的农牧巨作《齐民要术》就详细记载了制作“鱼鲊”的方式，大致是把鱼用盐去水，再与熟饭、药草、酒等一起放入瓮中发酵，数月至一年后，等鱼发酸就可食用。
原理其实就是利用米发酵时产生的乳酸来抑制杂菌生长，达到延长鱼肉保质期的效果。如此处理过的鱼其特色就是一股酸腐的滋味，现在在云南和泰北还能尝到类似的料理。
🔺类似的技法也传入了日本。
奈良时期（公元710-794）就有记载人们将鱼处理过后，将塞满米粒的鱼放入木桶中发酵数月至一年。完成后他们只吃鱼肉，将已经快成为米酒醋的米丢弃。这就是所谓的熟寿司，因为鱼肉已经在完全“熟成”了。
随着时间的推进，日本人逐渐缩短鱼肉的發酵時間，如此米饭也变得可以食用。发酵的鱼加上发酸的饭也成为现代寿司的原型，而“酸”也成为寿司不可或缺的一味。
「京佃 sushi wann」
「深圳湾1号·湾汇」
@深圳笔记创作助手 @点小二 @爱旅游的点小评
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