最近,看过那么多上海食神的DP,遥远的上海忽然间变得亲切起来,尤其是五花八门的上海美食经过众位的生花妙笔更让我向往不已。 其实,我和上海菜的缘份也许不应来得这样迟。 外公是上海人,外婆是宁波女子,当年夫妻俩追随太公来到天津,落地生根,抚育了六个儿女。可惜,两位老人过世太早,天津这支与老家断了联系,所以,上海对我而言,完全是陌生的城市。 据父亲说,外婆烧菜手艺不错,奇怪的是,尽管受到上海宁波两地饮食熏陶,外婆的儿女们竟无人继承衣钵,对南方食物也没有明显偏爱。倒是她的小女儿,才十三岁时,便革命性地将北方饺子引入家中。那时候,邻居家包饺子的香味馋得小姑娘流口水,但是家里人不会包。于是,她厚脸皮在别人家观摩品尝,边吃边学,练就了包饺子的好手艺,北方的的美味将哥哥姐姐也感化过来,饺子的受欢迎程度大大超过猪油汤圆。也许从那时起,年轻一代的口味就向北转了吧。 当年的小丫头就是我的妈妈啦。 可怜外婆,辛苦多年,有生之年却看着家乡的色彩从家人的生活中一点点消失殆尽。如今惟有我父亲仍记得外婆做的烤麸、熏鱼、宁波汤元,赞不绝口。也许,这和他曾经在上海呆过一段时间比较习惯当地饮食有关吧。 如果,外婆在天有灵,知道上海菜作为一种品位格调的象征在北方流行起来,会感到些许安慰吧。 天津的上海菜馆中,上海年代的口碑不错,尤其是湖北路店的装饰格调得到很多网友的赞赏,特别是半圆形沙发错落排列,配合从天花板倾泻而下的垂帘,既营造出西方情调,又巧妙分割空间,两人坐显得亲密,坐四人或六人也不碍事,因是圆桌,加椅子还可供八人享用,在一定程度上保持了私密性,可谓一举多得。 四喜烤麸:不怕大家笑话,当初肯德基推出烤麸的时候,我以为是面包撕成块了呢。后来看过《考吃》才知道,它原来是发酵蒸熟的面筋。 上海年代四喜烤麸配料中没有香茹、腐竹、黄花菜,花生只有几粒,木耳才一片而已。味道还成,冰冰凉凉,微微的甜,似有若无,有些暧昧的调调。 上海熏鱼:鱼肉很厚,不甚进味,父亲说比不上外婆的手艺。 响油鳝糊:缺少当着客人面浇热油的工序,就称不上“响油”二字。味道尚好,将蒜茸葱末搅拌开,鳝丝滑嫩,甘甜的酱香中混合微微蒜香,是下饭的好菜。 蟹粉狮子头:用砂锅盛来,高汤上漂浮着大朵的油花,碧绿的青菜众星捧月般簇拥着狮子头。肉丸子太大了,一份两个有点多,似乎不许单点。肉质极松软,三分肥七分瘦,入口即化,香而不腻。 蛤蜊狮子头:一碟六个吧,两片蛤蜊壳中嵌着肉丸,个头比蟹粉狮子头小一半还多,比较硬,里面裹着蛤蜊肉,算是个惊喜。因为淋了酱汁,所以吃到嘴里全是调味料,反而吃不出蛤蜊的鲜和猪肉的香。 荠菜肉丝炒年糕:洁白的年糕片上铺着嫩绿的荠菜末,清新讨巧。但父亲说,年糕切得太厚了。据他回忆,炒年糕、小笼包、生煎遍布在上海大街小巷,那年糕放要在凉水里切,薄得不到一厘米,炒起来竟不粘锅底。 八宝辣酱:我喜欢的一道小菜,豆腐丁、花生米、肉丁、笋片,七七八八混在一起,甜香微咸,却不辣。 外婆红烧肉:将传统上海本帮菜浓油赤酱的特色体现得淋漓尽致,醇香诱人,我不喜欢吃红烧肉,居然能破例吃两块算是奇迹了。 油焖茭白:茭白也好,春笋也好,吃得是个清淡鲜嫩,用老抽酱油一炒,未免有点矫情。 培根山药:清爽,清淡,清新,在一片浓油赤酱中格外显眼。 生煎:按照网上流传的说法,好吃的生煎必须是焦脆的底壳,喷香的肉馅,一咬一大包汤,烫得连连吐舌头。 承蒙多来A梦AAA的指点,才晓得生煎分成多汁和少汁两种,我老爸则坚持说当年在上海吃的生煎完全没有汤汁。 上海年代可能属于少汁一派,发面的皮雪白松软,咬破一点后,并没有吸出多少汁来,想来汁水被皮吸走了。倒是肉馅中的汁子蛮多的,很鲜。 小笼包:烫面的,几乎没有汁,吃起来一般。 酒酿圆子:蛮大一碗噢。酒酿喝下去甘甜润喉回味绵长呀。黄白两色的圆子呈圆柱状,不是实心小汤圆,老爸问服务员是不是把年糕切成小块放里面了。无所谓,反正都是粘粘的。 萝卜酥饼:外皮酥脆,咬下去扑扑的掉渣,但馅心太干,可能是油少,不如一茶一坐。 服务员一袭对襟黑衣仿佛是功夫高手,招呼客人相当卖力,结账时不需吩咐主动拿来塑料盒和纸袋。饭盒可以微波加热,紫色的纸袋既漂亮又环保,看得出经营者用心良苦。 对于这里的菜式,不知外婆若健在会如何评价,至于我,虽不像华竹食府那样有惊艳之感,吃过几次后却仍旧抱着希望,想尝尝其它菜式特别是点心。
推荐菜: 响油鳝丝 外婆红烧肉
标签: 朋友聚餐 商务宴请 情侣约会
交通停车: 院内有
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