Lakewarder

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排序:鲜花数点评(624 )

Lakewarder 美食家
侃谱
北京朝阳区工体西路8号楼6楼
难得见这样品格的餐厅，很“资”，却一点不小气、不矫情；讲究，却不造作；有点文艺腔，但不感觉压迫。

餐厅英文名字是“Club Camp”，如果不是有人带，我基本上会往野外、露营那个方向联想。

虽然一直自认不太哈滇菜，却发现该店的菜很对我的胃口，总感觉“滇”中有些“黔”，很多菜和其它云南馆子也不太一样。果然不出我的猜测，老板是贵州人。之所以不开贵州菜，是因为楼下已经开了“三贵”，何必和人家抢生意呢，北京开店最难的就是找到好铺面，不如独辟蹊径。

大路菜不说了，反正云南菜并不丰富，挑两道非常便宜、相对冷门些的说。

“侃谱豆花”我喜欢，自从西坝河“乡老坎”关张后，北京就吃不到像样的豆花了，所以，再次吃到本来就有些惊喜，而且品质并没有让我失望，调料辣椒类似于剁椒，而不是川黔风格的油辣椒。

如果是我点菜，一定不会点“鸡蛋双吃”（大约是这个名字），老板推荐这菜时，我还很不以为然。事实上这道菜相当有趣，煮鸡蛋再经油炸后，一切二，铺在炒鸡蛋上，浇上不怎么辣的辣椒汁，味道很越南。

虽然目前试营业，全单七折，但即使不打折，定价还是让我相当吃惊，这样的地界，这样的就餐环境，即使涨价百分之五十，也算是合理。

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本着对食客和店家都负责的精神，再介绍几道别的云南馆子貌似不怎么常见，但本人觉得比较好吃的菜，貌似凉菜多一些。

“火烧茄子”，茄子和青椒烧焦后，撕成条凉拌，这道菜我坚信源自贵州，多年前就在贵阳吃过，而当年在云南各地都没见过。

“傣味生皮”，猪皮纵向切成很薄的细条，凉拌。味道很清爽，十分泰国，并不很像我印象中的傣族味道。不管泰，还是傣，好吃就行。

“景颇小山鸡”，土鸡白水煮后凉拌，味道也属于清爽的，景颇族的味道是这样的吗？我不知道。

“云南七彩鱼”，明炉煮砂罐，有点酸辣，也是泰国感觉十足。用明炉的方式不太可取，因为鱼肉不适久煮，刚上桌时，口感不错，稍煮一会，就柴了。建议点此菜的食客吩咐服务员赶紧熄火，吃完后再重新点着煮汤。

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看信用卡对帐单，忽然发现连续两个月在“侃”记消费均超10次，这显然不包括别人掏钱的部分。俺有个爱好，貌似很难改掉，一旦发现一个地方好吃，就恨不得天天去吃，还恨不得把所有长嘴的人都带去吃，直到吃腻为止。而且，每次带人去，都恨不得把上次感觉不错的几道全部奉献出来，结果呢，每次带不同的人，点一样的菜。

下面几道菜虽然吃了超过20次，但还是觉得值得推荐：

“双菌炝鲈鱼”做得有功夫，鲈鱼处理得很嫩不算难，难的是每一片鱼上都带了浓郁的干巴菌的味道，长条盘子上非常合理地配搭了一小碗泡菜，以调节油炸的鱼片的腻，而且是土法泡制的，完全不是北京99%的餐厅提供的白醋加冰糖的那种泡菜。

“香辣霸王肘”貌似得到了很多好评，去骨猪肘埋在各种香辣调料中，虽然视觉效果端的是刺激，其实口感还算温和。不止一个人说调料比猪肘好吃，也不止一个人餐后再点一份打包回家。

“大救驾”已经完全不是云南的传统做法，虽然保留了云腿、鸡蛋两个传统项目，腾冲饵丝改成较为大众化的年糕片，加糟辣椒的做法也显然源自贵州。

“侃”记的菜单设计得颇别出心裁，避免了一桌人只有一本菜单的尴尬。而且，菜单的英文翻译非常好，去过大江南北几百家中餐厅，从没见过如此传神又到位的菜名英译。
Lakewarder 美食家
Acoustic House
北京朝阳区酒仙桥路4号798艺术区西街(近大山子桥)
那年他16岁，高中毕业后一个人个人去了东南沿海一座岛，那时他深信生活一旦没了音乐将是一件不可想象事情，下午上自习的时候，总是习惯戴着耳机听对岸的广播，从中广流行网到渔业电台，他不仅听旋律，还着迷于那些文艺腔十足的歌词，他从广播里面，比内陆的同龄人更早地知道了一个名字：李宗盛。

他开始着迷于这个人的一切，从那些旋律简单流畅的曲调，到口语化的直白歌词，他甚至能从翻录的女歌手专辑的磁带中，准确无误地听出哪一首歌是李宗盛的作品。那时，他还不懂得什么叫偶像，什么叫歌迷，但他告诉自己，要准备好了要长久的喜欢这个人。他甚至用半个月的生活费，在小店买了一盒拆过封的台湾原版磁带，李宗盛专辑“生命中的精灵”。他听了无数遍，每一遍都从“开场白”一首顺着一首听到最后，从来不倒带重复听其中的某一首，可能是因为生怕这样会加速磁带的磨损，也可能因为他觉得听这个专辑不是听歌，而是体会一次完整的心灵经历，他会唱专辑中每一首歌，连和声都会，更能准确无误地背诵专辑的主唱的那几句口白，连语速、节奏都一样。

那时，每周六他都一定会在寝室熄灯后将收音机调到中广流行网，听一档叫做“音乐人” 的节目，主持人就是李宗盛，听他介绍和分析他同时代的那些优秀音乐人，从罗大佑、潘越云，一直到现在已经没有多少人知道的李明德、南方二重唱、薛岳……。

于是，他开始疯狂学吉他，左手除拇指以外的四个手指的指尖长出了坚硬的茧子，他从大二开始在一间当时还叫做音乐茶座的地方驻唱，他喜欢唱李宗盛的歌，甚至包括那些写给女歌手的。

他大学毕业那年，把自己几年写的部分歌在教室里录成磁带，装到一个小盒子里，寄到台湾台北光复南路……滚石国际音乐股份有限公司，收件人是李宗盛。

次年，他去了一个冰天雪地的遥远地方，忽然一天，收到低年级同学的来信，信封中夹了另一个信封，收件人是他，却是在他毕业离校到达的，信封长长的，左上角的标识是乍看像一张播放中的黑唱片的冰上滚石，他用颤抖的手撕开信封，里面是一张贺卡，卡片的图案是层层叠叠的唱片封面，有几行字，黑色墨水，字迹粗拙，像小学生一笔一划拼出来的方块字：

  嗨，
  虽不相识，但现在却已经相识。
  祝你：
    新年快乐！
    身心健康
               李宗盛
              1992中国年

……

后来，他已经逐渐忘了自己曾是一个写歌、唱歌的人，虽然，他依然会买一些他当年通过磁带喜欢的那些歌者和歌的CD，但几乎不听，甚至都不拆封，只是往唱片架上随便一插，他甚至在家里、车里都很少听流行歌，他已经唱不完自己写的，曾经录成磁带寄给唱片公司的任意一首歌，偶尔想起那些曾经自己感动过自己的歌词，他只会感到些许自惭。

他早知道这个叫李宗盛的人在他生活的城市开了一间沙龙餐厅，他的朋友们也经常给他提供沙龙活动的内容及日程表，但他都是看看，从来没动过去的念头，甚至好几次他有空闲，而沙龙活动的主题又都是他曾经着迷的那些前辈音乐人。或许就像那些未拆封的唱片，属于记忆的声音，无论多美好，也只需原封不动地存在那里，无需打开。

直到有一天，陪大学同学逛798，无意中看到“生活家的院子”，他问他的同学，是否还记得当年他喜欢哪个歌手。
同学说：“只记得你唱很多我们都没听过的歌，真不知道你喜欢谁”。
他往店门的方向一指：“喏，就是他”。
Lakewarder 美食家
悦园
北京朝阳区光华路8号光华大厦B座1楼
2009年2月11日，为了从各个角度观赏美丽的北京文华东方酒店，我们选择了“悦园”。但是，令人痛心疾首的是，餐厅貌似已经易手，厨房彻底大换班，连菜单都变了，经典项目少了好几个，剩下的基本上完全改头换面，以难以想象的难吃姿态呈现出来，例汤中的味精量估计不比盐少，称其为北京最难吃粤菜有点武断，但加个“之一”完全恰如其分。菜单中貌似还增加了不伦不类的仿西餐，所有项目均大幅度涨价。

2009年，俺们以不同的心情告别文华东方酒店，告别紫天椒，告别悦园……

为纪念当年那个平和可爱的“旧悦园”，以下文字保留。


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几个月前再去北京为数不多能做出好粥的“为食家”，发现原来已经物是人非，虽然新店也是经营粤菜，但味精王国，平庸得让我点评的兴趣都缺乏。好容易在诺大一座北京城找到能喝的粥，如今又莫名其妙不知去向。世界仿佛都黯淡了。

终于，在乏味的光华路边唯一一家有些休闲意味的店中，看到了那锅雪白的“过桥鱼粥”。大厨走出来，果然是熟悉的脸。

“喂，大佬，重认唔认得我？”大厨热情地走过来。
“紧系认得啦。重揾咗你地好耐添。而家有乜好介绍？”我答道。
“你不遛都系嗌我地鱼粥喇。”

一年不见，居然还认得我，而且还记得和我说他的家乡话。

炉子上来，白粥煮滚，所有的配料全部上齐，服务员摆开架势准备操作。“且慢，我们自己来，”我说。于是，也拉开架势，碗里放几片切成薄片的生鲈鱼肉，拌上油、生抽、胡椒、姜丝，再从滚开的锅里舀两勺放了碎菜的粥进去，……。服务员目瞪口呆。

怪味凤爪一如既往的好；“锗锗”系列依然烟火气十足。虽然个别菜做得尚有可以更上一层楼的空间，譬如著名的沙锅鱼头我就不是很喜欢，味道虽厚，但因为烹制得过熟，鱼头滑腻的质感完全给破坏殆尽。无论如何，对于我这样的爱粥人，在喝不到像样的粥的北京，面对这样一等一的好粥还能有什么更多的要求？

又及：为什么用“Relax生活餐吧”作点评的店名？中文店名“悦园”二字不是挂在了正门上方么？

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和焚老师聊到粥，不禁想到俺的这间午餐食堂。

居然忘了提他家俺最爱的菜：葱油蒸鸡。俺没见识地相信，此鸡是全北京最好吃的鸡。
Lakewarder 美食家
鑫渝都摊摊面(新光天地店)
北京朝阳区建国路87号新光天地B1楼(西大望路口)
假如我是重庆人，我说：完都完老，小面好磁惨老，海椒油熬得黑好，黑辣，花椒黑麻。

假如我是成都人，我说：哎呀，简直不摆了，担担面巴适得板。

假如我是贵阳人，我说：你家妈哟，资家勒汤言有点安逸勒。

假如我是昆明人，我说：么么三三，志个面摊摊相当整得成。

假如我是上海人，我说：啊哟，谮辞辣茨辣，好七了佛得了。

假如我是苏州人，我说：啊哟喔娘，辣茨辣的来。

假如我是扬州人，我说：辣块妈妈，怎么就杰么麻呢。

假如我是广州人，我说：丢，D云吞几鬼麻辣。

假如我是台北人，我说：哇噻，好辣，好麻哦，我好喜欢。

假如我是北京人，我说：操，真他妈跟重庆街上的差不多，就是碗儿忒他妈大了。
Lakewarder 美食家
兰亭猪手火锅
北京西城区鼓楼东大街232号(春晨宾馆旁巷内)
——谨以此文献给病中的肠总

乙丑清明，京师无雨。余正自忖邀京西孽畜四少共赴百子湾之简阳羊肉走量，忽闻常总终因积劳成疾，体温达华伦海氏一百又四度持续三日余。后承苏先生发来常总亲自于开心零零幺点卡姆中所作之“点滴记”，方知尊体之恙堪忧，已愈余之臆想，服用阿奇法斯替馁斯已无效用，郎中只得用较纳鞋针更为粗大之钢针，插入常先生之肘臂，并往其中注入西洋药水唤加替沙星者，不料此西洋药水和常先生之真气相冲，粗大钢针尚未拔出，先生即现安那斐腊柯希斯反应，唇白如纸，陷入昏迷。常文字字血声声泪，余见字犹如亲身体会诸般痛楚与煎熬，夜不成寐，故书就此文，是以为记。

今日致电常先生，闻先生之声已渐复往日之洪亮，余略感安心。无奈大病初愈，无论如何不该进食羊肉等发物，又因余将于一周内远赴暹罗国，估计一时不可能与先生共赴“简羊”。羊肉一时不吃无碍，是以荐举“兰亭猪蹄”者，先生可择日进补。

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店址虽不难找，却足够隐秘，虽然照着店家电话中所介绍，找到“春晨宾馆旁边儿的胡同里头”，但仍然不见招牌。愚钝与老实巴交如俺，向来不撞南墙不回头，更何况不足五十米的胡同。幸亏向路边的麻辣香锅店打听了，方知“兰亭”就在其隔壁，只是招牌没有灯光照明，仲春的傍晚，一点五的视力都看不见那黑暗中的“猪手火锅”四个字，更何况俺这近视加散光。

小院一间，厢房三面，两面作了店堂，屋顶和院内估计有待夏天开发。整体走彻底“京资”路线，门上的王羲之书“兰亭”二字、厕所门前的瓷灯罩、墙上的砖雕、屋内的镂空铁皮灯、微型明清家具摆设等，都能多少突显店家是读过一些书的人，只是墙上那一系列西藏主题的照片和文字就显得过于造作，甚至流于庸俗了。这样的环境容易让人联系到喝茶、喝酒、喝咖啡，若在其中吃猪蹄貌似还是有些别扭。当然，并非王羲之就不能沾肉气，兰亭在俺祖籍地绍兴，最有名的菜也是梅干菜烧肉。

说到肉气，不得不赞他家的猪蹄处理得很好，难吃的猪之毛臊味除得非常干净，肉也炖得很烂。尽管如此，他家的白汤猪蹄比之俺心中的成都“老妈蹄花”和贵阳“蹄花火锅”，还是存在着比较明显的差距。差距在猪蹄和调料都有体现。

虽然吃猪蹄应该提倡吃白汤，但“兰”家的红汤却做得很好，如果但就麻辣火锅来比，应该在北京列前五。牛油味、辣椒味、花椒味、调料味都很清晰，川感十足。

现在说白汤。因为猪蹄本身是没有鲜味的，猪肉味必须靠其它调料和配料吊出来。伟大的祖先早就发现了炖猪蹄除了生姜外，必不可少的两个关键配料是：豆（黄豆或芸豆）和花椒。当猪蹄遇到豆豆，共同煎熬，相濡以沫，胶质与蛋白质交相辉映，会产生神奇的味道。可惜，该店的白汤中没有豆类，却有冬瓜片、玉米段和参，玉米和冬瓜尚可接受，但参的使用俺有点不明就里，撇开其药用功效，私底下并不认为对猪蹄的味道有多大提升，反而把汤的味道弄得很像中药。

当然，因为猪蹄本身处理得很好，瑕不掩瑜，人参的药味俺可以忽略，要说与川蹄和黔蹄确有差别却可以接受，俺愿意宽容地给个3分。但是调料就必须是-2分了，二者综合，俺最终只能给1分。

前面说了，猪蹄本身是没什么鲜味的东西，清炖出来，必须有相得益彰的调料配搭，才能将其口感和味道配合好。因为猪蹄质感较粘稠，有肥腻感，调料就必须弄得味浓而清爽。其实最简单的办法就是用油辣椒（注意，不是北京那种干辣椒段浇热油的“辣椒油”）、或糊辣椒（烤糊的干辣椒，用非金属器具弄碎）加酱油，再撒点葱、味精，抑或根据口味适当撒一些花椒面，基本上就不会难吃；如果考究些，用新鲜泰椒，配合川黔的水豆豉或泰国豆酱（白腐乳亦可替代），加小葱、味精，显然又是一番风味。

但是，该店提供的调料实在让人太哭笑不得了。菜单上写明是四种：麻酱、香油、海鲜、香辣。没有俺预期的清爽辣椒调料，想来想去，点了香辣，俺以为会是一小碟香辣酱加葱、香菜。没想到店家端上来的仍然是一碗芝麻酱，上面浇了些干辣椒段浇热油的那种辣椒油，吃了一下，好像还放了白糖。老天，猪蹄本身就是比较腻的东西，再蘸这样的芝麻酱，那成什么味道了？于是，赶紧又点了份海鲜调料，俺以为是粤式火锅那种，结果上来的还是一碗芝麻酱，只不过加的东西从辣椒油变成了海鲜酱。如果当时谁能给俺拍张照片，一定不用PS，俺的脑袋上方也有无数个晕眩的符号。

几个老板都完全没有餐厅范儿，也不像鼓楼、南锣一带的艺术范儿，倒像是某国营单位的干部，抑或通常意义上的“知识分子”，虽然对经营餐厅还很没有心得，电话预定却不予记录，点了菜忘记上等等，但态度着实是一等一的谦卑有礼。俺也就二百五兮兮地给丫几个提了改进调料的建议。

某人说“不如你帮他们管理一天，保证他们的品质能大幅度上升”，这话俺听了很受用。只等这篇文章所赠的常先生病愈，俺定在家自制好几种调料，再带去和先生走量。
Lakewarder 美食家
紫天椒滋味馆
北京丰台区方庄蒲黄榆物美5楼GOGO美食广场
“不好的泰餐馆都是相似的，而好的泰餐馆则各有各的好”，这话不是托尔斯泰说的，是俺说的，俺不是托尔斯泰，也不是托儿。

在客观地给了京沪等地诸多泰餐馆口味打0分之后，终于这家重新开张的“紫天椒”让俺对北京的泰餐重拾信心。虽然中英文名字都和过去东三环那家店完全一样（不知道“紫天椒”和“红罗勒叶”抑或“红色九层塔”有何关联），其实新“紫”并非旧“紫”的重生，老板已经换手，但最最关键的，新店沿用了旧店的厨师。这样，基本上保证了中国第一泰餐馆的品质。

地理位置实在是很差，远到也罢了，那个物美卖场简直就像是华北地区某贫困县的百货批发站，土就土吧，整个楼盘的名字居然还叫色情兮兮的“Go Go”！地下车库也又脏又土。好在五楼相对没那么重的“乡”气。“紫”记采用紫色基调的装修，紫色台布上放了白磁盘，赭红色的餐巾叠成上衣的造型，旁边并没有筷子。

菜单上来时我一瞬间有极大的失望，菜单里面夹了两张封塑的硬页，竟然是恶俗不堪的麻辣香锅云云，于是赶紧吩咐服务员拿走拿走。恶俗彩页拿走后，菜单看起来还是比较舒服，感觉很对路，菜的种类并不多，大概不到那些伪泰餐的一半，每一种做法后都标明有猪、牛、鸡、海鲜等可选。一个人一顿饭能吃多少菜？能做好几道就卖几道，也显得厨房有底气，只有那些什么都做不好的厨子，才弄出几十上百道似是而非的垃圾。

南姜椰浆鸡汤俺一向喜欢，但国内很多泰餐馆没有这道汤，即使个别有的，也因为水平差，做得怪模怪样，还不如喝众人皆知的冬荫，所以俺也极少点。该店此汤椰浆很醇，lemon grass及kaffir lime叶的味道都很正，而且层次清晰又清爽，一点没有汤粉冲出来的混沌感，这道汤做得好，那个知名度更高，但泰国人并不常喝的冬荫显然不会差。

衡量泰餐馆用料是否讲究、厨师水平如何，必须用那些用最基础的调料烹制的菜品，而不是各种咖喱，因为各种咖喱都是复合调料，菜的口味完全取决于现成的瓶装调料本身。小肠老师早就已然超越动不动就吃黄咖喱蟹的低级段位，一开口就问罗勒叶炒肉末如何。这道菜是泰国最普遍的炒菜，随便一个路边摊，割一块猪肝、切几个鱿鱼，都是这个炒法，但是，也只有用好的鱼露，新鲜的罗勒叶，以及辣度高又有清香味的泰椒phrik chifar以及辣中略带一点清甜的phrik kheenu一起炒，才能炒出特别的泰国感觉。京津沪穗蓉深等地，我吃过的泰餐馆差不多有二十多三十家，唯有北京的“泰辣椒”和“紫天椒”能炒出这样的味道。

该店的黄咖喱是泰北风格，并不是用柔和中略带甜味的masaman（“泰辣椒”就是这种做法），而是用了微辣且略酸的gang som，也是黄色。所以，泰国的复合调料非常多，岂止红绿黄三种呢。

最精彩的一道是烤猪颈肉，肉质肥嫩是选材问题，腌制得极好就是厨师的功夫了，有点微甜中明显有豆酱的味道，配合炭烧的烟熏味，再蘸一点鱼露调的辣椒蘸料，简直和曼谷街头的一模一样。光这道菜就已值一个4分，因为一下子点了两份，再也容不下其它烤串，下次去试试，是否也如此这般地道。

甜品种类略少，但这个不能苛求。今天中午还跟人喷，吃了泰国的nam dokmai芒果，许留山俨然就是垃圾，在没有好的水果的外国，能对甜品有什么要求呢？
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鼎泰丰(新光天地店)
北京朝阳区建国路87号新光天地6楼D6001号(西大望路口)
要一分为二地看“鼎”记。

先说口味，两种招牌小笼（第三种鲜肉馅内不带汤，另外配一碗汤的纯属噱头作品，不谈）且不和上海中上水平的汤包店相比，即使在没有什么上好汤包的北京，也只能算是中等水平，真比不上“沪江香满楼”和“大食代”。当然，包子皮还不错，细、薄、韧。但馅料调味相当平庸，肉剁得过碎，几乎没有那种能突出鲜味的甜味，也显然一点不鲜。蟹粉的也犯了相同的错误，咬开来看，貌似蟹粉不少，也有蟹味，但没有鲜味。

鲜虾烧卖惨不忍啖，根本不是南方的糯米烧卖，而是北方的肉包子上面放了一粒虾，糟糕的是肉馅有点酸。

荠菜大馄饨按说是不错的，荠菜多，肉少，正是我喜欢的。可惜馅料吃起来是粉的，而且有点稀，显然馄饨是冷冻的，谁敢说不是？！每个馄饨都有一面即使煮熟了还有明显的长期放置在防粘连容器上冷冻而留下的网状痕迹。馄饨汤就是煮面或馄饨的汤水加了酱油。

鸡汤真是好，土鸡香味浓郁，鸡油还给撇掉了。曾经在渔阳那家店吃过鸡汤面，记得那面条质地很粘牙，所以这次光点鸡汤。

凉菜平庸至极，乏善可陈。

餐厅内服务员一个个很死，餐桌上少了醋壶，需要食客提出三次，花近15分钟时间等候。但是餐厅门口那个台湾口音的中年男士咨客的服务却绝绝对对高质量，顾及到了每个候餐的客人，态度妥贴又诚恳，离店时送上的是“怠慢您了”、“照顾不周”等。比起内地那些做作兮兮的“谢谢光临”让我感觉舒服得多，刚才要不来醋壶的不满都淡化得几乎没有了。

该店在哪里都宣称自己曾获选“世界十大餐厅”，我还当真认真研读门口贴着的那篇从“纽约时报”上摘下来的文章，发现里面貌似有个大猫腻。1993年1月17日“纽约时报”上有文章报道该店是真，写文章的人姓Hom，显然是个亚洲人（如果不是台湾人，也应该是个高丽棒子），这篇文章只是单纯地夸奖了“鼎”记如何好，如何干净，只字未提“世界十大餐厅”的评选活动（我从来只听说过“World's Top 50 Restaurant"，而且还跟“纽约时报”没有关系，从来没有听说过“世界十大餐厅”），所以我怀疑这“世界十大”只是Hom姓作者就自己吃过的餐厅一厢情愿的归总（这样说来，本网每一个评家都可以选出自己的“世界十大”，还可以评单项奖么不是？！），如果不是软广告，我坚信文章作者如果不是嘴巴不够灵光，就是没有吃过上海的街边小笼。那么这“世界十大”一说又是怎么回事呢？也罢，就算当选过“十大”，那毕竟也是14年前的事情，又不是“终生成就奖”，年年评选的奖项怎么说也就保值一年，14年都过去了，多少沧海变成了桑田，还老挂嘴边呐？！《围城》中怎么说来着？“兄弟我当年在英国的时候”……。

“新光”六层，“鹿港小镇”和“鼎泰丰”二店紧邻，正好一部《鹿鼎记》。
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竹林诗语(国瑞城店)
北京崇文区崇文门外大街18号国瑞购物中心B1楼29号(近西花市大街)
大众点评网六岁，除了下载优惠券和查电话地址，俺坚定不移地认为其可参考性越来越差。确实也有几条可信赖的舌头，但毕竟数量有限，不可能吃遍四九城，而且这几条舌头都比较懒，除了必须充当那一个不同的声音，和偶尔的声张正义，这些舌头点评量并不大，大概但凡可信赖的人都不屑跟人瞎起哄。所以，在没有这些舌头点评的情况下，俺基本上已经习惯于逆向理解点评，尤其是那些拿自己当大师的钻石级。北京这个地方，会吃的产量小，爱说、爱当大尾巴狼的却甚高产。所以，北京产明白人王朔老师说“谁也不允许冒充大师，谁都不许，否则板砖伺候”。俺没有王老师的浩荡气魄，俺至今虚心地崇拜着各行当的的大师们，但单就吃来说，俺还真得浮王朔老师一大白，吃麻豆腐长大的千万别拿自己当吃人家南方菜的大师。

譬如该店，俺就是读了某钻的负面点评之后，当即决定尝试。事实再一次证明，麻豆腐达人的点评只能做反面教材，向下的大拇指，其实只能证明该店确实很靠谱。俺近年对油大的食事兴趣式微，吃的川菜馆子并不多，但就俺对市场有限的认识，和对成渝二地还算接近当地人的了解，该店的菜色在北京众多的川菜馆中应该可以排前几名。

川菜在北京虽然铺天盖地，但却很尴尬，丰富的口味已经被简单地理解成了单一的咸和辣，尽管很多人对辣度的承受力已经非常惊人，但各种辣椒的本味，尤其是和辣椒相濡以沫的花椒还是相当没有市场。能吃所谓“变态辣”的人不少，但有几个知道二荆条是什么香味？所以，味道稀里糊涂的麻辣香锅才在北京星火燎原。再加上川菜自身草根性的局限，时尚度和地道程度总是无法统一，总体上北京市场上的川菜馆的综合水平越来越接近，且是往负面发展，过去曾经做得不错的，现在几乎无一例外越来越平庸。所以，“竹”家的诚意才显得比较可贵，至少整体上算是比较接近成渝当地的餐馆的感觉。

首先提一下俺以往从来没有评过，也从来不屑评的公保鸡丁，因为达人把人家这道菜说得一无是处。此处俺用了“公保”，而非误传的“宫爆”，因为此菜乃传统黔菜而非川菜，充其量只能说是川版山寨作品，川公无论从用料和口味上都无法和黔公相比，这道菜若不是朋友提议，俺断不会在任何川菜馆子点。公平地说，“竹”家的公保鸡丁炒得相当不错，如果有人说不好吃，那只能说明这条舌头太不会吃了。

另外有三道菜做得甚好：干锅藕片、嘉陵江霸王鱼、蘸水牛肉。

北方藕口不粉，用来炖汤不灵，但做干锅菜倒很适合，厨房用了红椒和腊肉烧制，腊肉和辣椒的味道都烧到了藕片里面，当晚俺首推的便是此菜，虽然俺总感觉这菜不太川，却比较鄂或者湘。

嘉陵江霸王鱼，类似于重庆当地的两江鱼，只不过两江变成了一江，这种味道隆重的菜容易调味，但并不容易烧制，味道烧透彻了，往往鱼肉也烧柴了，鱼肉能保持鲜嫩弹牙，往往又不太进味。私底下以为烧制其实就是一瞬间的事情，腌制可能比较有技术含量。重庆人认为两江鱼远好吃过水煮鱼，其实俺很认同。

蘸水牛肉是大路菜，技术含量相对低，只要牛肉嫩，蘸水调味靠谱即可，一百个川人就有一百个海椒油的熬制方法，但好吃与不好吃只是一道门槛，油香、海椒香、辅味得体，还真不容易。该店牛肉过嫩，估计嫩肉粉用量有点过，私底下觉得口感不好。

和热菜相比，凉菜略显逊色，虽然夫妻肺片非常靠谱，像是重庆空运来，而非北京厨房出品。可惜鹅肠是败笔，居然还有麻酱油麦菜这种京范儿山寨川菜。

闹市购物中心里面的食肆，环境走时尚范儿是必然，还好走得自自然然的，放眼看去也算干净得体，没有那种让俺望而生畏的恶俗资味儿。
Lakewarder 美食家
Nhong Ning Sticky Rice
国外Soi 38, Sukhumvit Road, Bangkok(BTS Sky Train Thong Lo Station)
首先声明一下，“美女榴芒饭”这个比较低俗的名字是本人长期以来给这个小摊取的专用称谓，其实这个晚上才摆的夜市小摊儿根本没有名字，只是最近，摊主才在小车上贴了一个卡通标示图，泰文翻译过来，就是“Nhong Ning Sticky Rice”。

Ning是摊主的名字，音调接近汉语普通话第一声。Ning是非常美丽的姑娘，身量玲珑有致，胜雪肌肤不施粉黛，在白炽灯的光晕里，更显得吹弹即破，两弯拢烟眉，一双似喜非喜的明澈眼睛，细细柔柔的声音吐出的每一个音都软糯无方。

Ning每天晚上七点左右开始架起摊子，就在Sukhumvit路38巷口的一个铁门旁边。夜里三点整，姑娘收摊回家。某友说，假如中国哪个平常人家有这样标致的女儿，肯定拼了命也要年复一年地考中戏、北电、上戏，甚至全家人一起把姑娘往导演制片的床上送，怎么可能让姑娘风里雨里在路边摆摊儿做小生意的。

38巷有不少小门脸餐馆和大排档，铁门这边有四个摊子，除了Ning的榴莲芒果糯米饭，还有小贩卖牛肉丸子汤米粉、鲜榨果汁和fruit shake、和海鲜炒Pad Thai，Pad Thai摊主喜欢戴帽子，小摊的玻璃橱上挂着NHK等媒体对他的报导，英、日、泰文都有。

相对于其它三个摊儿，Ning的顾客并不多，可能由于芒果糯米饭价格双倍于米粉和Pad Thai，虽然自己的生意闲着，她人却不闲着，一直乐呵呵地帮着邻摊儿端盘子、收拾桌子。如果有客人想吃她的芒果饭或榴莲饭，而她正好不在摊儿旁边，旁边的摊主也会帮着喊一声“Ning，有人要吃糯米饭”，姑娘就笑眯眯地跑过来。

姑娘不太会英文，大概因为眼睛会说话，她的英夹泰俺听起来完全没有障碍，虽然英文不灵光，但记性倒是极好，这点像极了咱们的雄鸡老师。因为几年前某次飞赴曼谷的途中，死扛着不吃飞机餐，腹中太过饥饿，入住酒店后就狂奔而来吃了两份芒果饭，姑娘至今每次只要一见我，一定会忽闪着美丽的眼睛问“这次只要一份吗？”

现在各国泰餐馆都不少，只要原材料的品质能保证，大多数菜都能复制个八九分，但芒果糯米饭是不可能在泰国以外的地方吃到的，或者换一个说法，泰国以外的地方，根本不可能吃到像样的芒果糯米饭。原因就是，做这种饭的原材料无法出国。因为合格的芒果糯米饭，必须用泰国特有的甜糯米，和Num Dokmai芒果，而这两样东西，都是泰国国宝，严禁带出境。甜糯米口感粘且细腻，即使用清水蒸煮，不加任何调味品，也有明显的清甜味道，甜味是从米的内部溢出，和外面加糖的感觉完全不一样。而Num Dokmai则是芒果中的极品，个头大，果皮色泽鹅黄，果肉又粘又滑，甜度很高，浓香扑鼻，距离很远都闻得到。

即使在泰国，Num Dokmai也不是随时都有，为了保证品质，在进不到货的时候，Ning经常只卖榴莲饭，而不卖芒果饭。因此，相对于那些天天都有充足供应的摊贩和馆子，美女芒果饭的品质可以想象，要卖就卖国宝级的上好品种，从不糊弄顾客。所以，有时候大老远跑一趟，也可能会扑空，不过俺从来不担心这个，没有芒饭，照样可以吃榴饭，价钱还便宜20铢呢。

当然，个人还是喜欢芒果饭多些，清甜的糯米饭上浇上椰浆，再撒上一些脆脆的炸米，旁边是一整只切块的芒果，其中的香浓不亲自体会实难描述。

每次离开曼谷的前一晚，无论多晚、多远，俺都会跑到Thong Lo，吃一份芒果饭，再打包一份带走，放在酒店的冰箱里，当作第二天的早餐。
Lakewarder 美食家
喜派吉欢乐自助餐厅
北京朝阳区朝阳门外大街乙6号朝外SOHOB座0607号
十一前点评了曼谷Celadon之后，一直没有再评。

且不说其它城市，光北京一地，吃过没评过的餐厅怎么说也有三四十家，其中一部分已经有其他的评家的到位点评，俺即使评，也只能是重复。剩下那一部分又实在提不起兴趣，尤其最近一次去了Celadon之后更是意兴阑珊，或许看多了绝色，其他的再怎么美艳，充其量也就是庸脂俗粉。

好在近来全球经济一片萎靡，俺们这些人若不是在苟延残喘，就是在坐以待毙，所以俺时间多多，正好可以上来胡说八道。两周前去拜访某中资银行总行，接见俺们的副行长语重心长地说：“不要总是批评中国太保守，不够国际化，你看，一到这种关键的时候，就只有我们保守的银行，才能不慌不乱，保持正常的流动性。这就是保守的好处。”

此行长的话俺不敢苟同，中国经济并非保守，而是以保证某些特定阶层的利益而架构的，本来就是一个怪胎，你们不慌不乱，只是因为对你们的影响还没到来，不信明年你再瞧瞧。要说不受全球危机的影响，也不是不可能，中国没这个命，除非你是社会主义的北朝鲜。

当俺甫一踏入餐厅大门，俺就基本断定此店不太可能是韩国人经营，装修格调和色调都和连卡佛四楼那家又土又俗的Subu如同孪生，同样的红白色调，同样的完全没有细节，甚至同样太空舱概念，只不过Subu的太空舱像移动公共厕所，这家的像倒扣过来的一只大瓷碗。虽然俺对棒子国素无好感，但至少棒子的审美还不至于低到Subu、以及同一品牌下的“俏江南”及“兰会所”那种典型的穷人乍富的慌乱和没底气。本想照俺的个人喜好给个1分，但考虑到还算环保和干净的洗手间，勉为其难给个2。

点餐时服务员居然问烤牛排骨要几成熟，又不是西餐的牛排，只是牛排骨，韩餐不都是那么个煎法么？这种拙劣的模仿秀太有社会主义先富起来的那部分人的特色了。

几道小菜和南瓜粥上桌，俺就进一步坚定了俺的判断，老板若非来自北朝，就一定来自延边。南瓜粥完全就是橘色淀粉糊，还配了一盅竹筒鲍鱼汤，说明一下，此鲍鱼乃中国渤海盛产的那种价格比普通扇贝还便宜的小鲍鱼。

虽为自助，并非自取，这点俺倒是觉得比较受用，至少不让我觉得是大锅炒出来的。

日餐部分完全不及格，刺身没有解冻就硬帮帮切片上桌，口感像冰棍儿，青芥用的是牙膏管包装的，死冲，但不香，酱油用的是难吃的北京酱油。烤鳗鱼很腥，口感居然是长纤维状的，像秋刀鱼，上炉之前不知道被冻了多久，酱汁的味道也不太对劲。

一大碗牛尾汤中只有三小节细细的尖端部分牛尾，蒜味较重，也吃得出味精味。

蒸牛尾口味中等，比差好点，死甜死甜的调味，基本上就是北朝的路数。

梭子蟹很瘦，几乎就是一个空壳，而且壳都已经完全软了，无须借用工具，双手轻轻一撕，就能将蟹壳撕成两半。北京四两多半斤重的淡水蟹最贵也就35元一斤，几乎是上海的十分之一，质量还比上海的所谓阳澄湖蟹好，像俺这种每周三四斤淡水蟹的人，吃这种冷冻瘦海蟹，实在难以下咽。

当然，鹅肝和牛排骨还是挺不错，虽然鹅肝的调味有所欠缺，但至少很细嫩。牛排骨烤得也真的算是不错，但调味仍然有问题，死甜死甜的，没有隐味。烤牛排骨配的蔬菜都是普通菜市货，品质欠佳，两三个朝天椒已经干瘪，只提供一种很咸的酱，味道也不太新鲜。还好，牛排骨本身品质不错，俺可以完全不用蘸酱。若还有人再请俺去，俺就死盯着要两份牛排好了。也正因为这两道，俺不忍心给0分。

埋单时俺忘了跟服务员八卦到底是哪里人开的馆子了。不过，俺对俺的猜测还是很有把握，虽然北朝本土没有任何全球金融动荡的痕迹，但既然离开了本土，还是会学一些国际化措施，譬如这间开在北京的馆子还是采取了网上下载打折短信的优惠方式，否则人均价格就不是140，而是238了。
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