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好友B父母是伦敦的殷实中产，家住切尔西，《诺丁山》所说的Notting Hill就是那里。B家在不列塔尼海边也有祖业，从小就随家人夏天一起去度假，此次带了准新娘一同前往，未来的公婆见到温婉动人的儿媳满心欢喜，每天亲自带着骑马、散步，B反倒成了闲人。不列塔尼原先是不列颠移民的集聚地，因远离工业中心反倒得以保留了一份淳朴，至今宗教氛围仍然浓烈，B在伦敦大学时读的就是神学，后来虽说子承父业进了银行界，年纪轻轻那份儒雅却是有异于一般业界人士。度假归来的手信是当地的Apple Cider，又叫Dry Cider或者Hard Cider，苹果发酵而成的淡酒，当然和平时当水果吃的苹果种类不同，就像酿造葡萄酒或香槟的葡萄和吃的葡萄之间的差别，不过Cider酒精很少，喝多了也不至于乱性。前年去巴黎只是匆匆走过，海鲜吃了不少，香榭丽舍的咖啡也装模作样地喝了两口，Crepes却是没有尝过，想想也是，好比大老远来上海开个会决不会特意去买个土家掉渣饼。一直以为那是法国款的Pizza，请教巴黎回来的美食达人说是更像煎饼果子，with all the dressing in it, instead of on it，果然是学贯中西的才子。薄薄的面饼裹上bacon，mushroom，cheese and egg，就着一碗Apple Cider，不列塔尼悬崖陡壁边吹过的海风便不再寒冷刺骨。巴黎街头的Crepes自有一番丽都的香艳，浇上馥郁浓稠的Nutelle，西北乡村用来充饥的粗粮转身成了妇孺皆爱的甜食，不由得让人感叹这个都市的魔力。一直觉得家门口那几条街上的悬铃木比香榭丽舍的更喜人，初夏的午后就散步去Les Creperie，哪怕只是坐在窗前出神也好。
当年出长差去日本，刚到的时候日子真不好过，日本同行工作起来俱是“鬼の樣”，压力不说，语言尚未过关周末想要放松一下也没个去处。郁闷之下终于违背了临行前家严“出了国就不要整天和国人混在一起”的嘱咐，在当地国人朋友的带领下去到上野和御徒町玩耍，游客最爱去那里的各式小店买名牌手表和化妆品，有点襄阳路的感觉不过基本没有假货；当地国人常去旁边的菜市场，因为那里有乌骨鸡和鱼头；我却一下子喜欢上了电车高架下面的一溜小饭店，好像小时候第一次被人领到云南路那样兴奋。这里人声鼎沸、鱼龙混杂，小店门口的各色幌子随着街边的风一起颤动带出来店内种种诱人的气息，烤鳗、拉面、荞麦面、烧鸟、烧肉、たこ焼き、もんじゃ焼き……头上不时有电车驶过，隆隆的把一切都掩盖下去，随后四周又是一片怎么也抑制不住的生机。日子久了发现原来日本同行也喜欢御徒町的小饭店，全东京最正宗的烧肉店就在这里，感觉这才是东京真正的市井生活一面，比浅草之类旅游胜地真实许多。这些年凯旋路最大的变化就是眼看着原先的一溜围墙变成了轻轨高架，就着当年的东京印象曾经想象这里几时也会出现那样的一溜食屋，现在居然慢慢有了一点样子，而且最多的居然就是日式小店。同样是烧肉，福里郎的环境比起御徒町的烧肉店要好了许多，至少装修得干净舒服，头上的轻轨也比东京的电车温柔了许多。黑毛和牛不知出处也没必要问，口感好才是硬道理，况且同样这块肉小南国要卖500大洋这里才三分之一不到，还可以有人代劳坐享其成；再沙坑一点ロ-ス（五花肉）和肋排也还不错。白天的定食更是便宜无比，一份亲子饭吃到撑也不过才20，配菜、酱汤却一样不少；晚上灯点上了，客人慢慢多了，烤肉的味道在屋子里和身上弥漫开了，御徒町的情景就又在眼前晃了。
推荐菜: 烧肉
交通停车: 旁边凯旋商务楼，考验车技
由吃喝可以窥探一个民族的秉性，原先一直以为最是呆板的非日本人莫属，改变这一看法却是由吃喝始之。在日本的时候喜欢周末和朋友一起做Tokyo Walker，从银座出发经过日比谷到青山或者六本木，日子久了对周遭小街小巷里的小馆子多少有了一些了解，渐渐发现日本人也是很能够兼收并蓄的族群，地理环境的局限造成的岛民意识在经济殷实起来以后淡化了许多，印象很深的是青山的一家小酒吧，老板和两个伙计都是大学毕业不想上班的年轻人，赚点钱轮流满世界逛游，每去一个地方便会带回一本自己涂的勾勒当地风情的漫画，遇到酒客里有同好者便满心欢喜地拿出来显巴，那天晚上就朋友夫妻和我三个客人，于是索性关起门来演六人行，不知不觉十几本漫画翻看完已错过了末班地铁，酒也从Gin Tonic 喝成了Dry Martini。除了欧美人西餐做得最好的就数日本人了，尤其是法国菜和意大利菜。不知道什么原因，总觉得日本厨师做的鹅肝特别可口，内里十分细嫩，表皮脆得恰到好处，中餐里有“肥而不腻”一说，大可以用在这里。红酒烩牛舌比牛排更出彩，人舌头只有一二两重，牛舌头可以有一斤以上，但同样都是十几块小肌肉组合而成，纤维比起牛排的那一大块竖脊肌来短小细腻了许多，两大块牛舌足以在满足颊齿的同时也安抚了胃。周大致还是法式馆子，意面显得要逊色不少，菜单上写的宽面Linguine端上来很可能是Spaghetti，明明是海鲜面酱却用Tomato Sauce而不是Cream Sauce，有点不伦不类的感觉，这大概也是日本大厨使之然吧，日本人对意面的痴迷以及自以为是的异想天开可见一斑。餐厅小小的只有五六张桌子，若是按着南欧家庭小餐馆的模样来装饰可能更加贴切，一味的酒店式服务更显得刻板因而了无乐趣。西郊宾馆的环境自不待言，不说别的，那些蓊郁的樟树就足够让人欢喜不已了。
标签: 西餐
现在大厨要出名除了厨艺之外还要会一两样其它的绝活，帅点的可以上电视搞秀，长相不济至少也要会写点爆料文字吸引眼球。看Anthony Bourdain的Kitchen Confidential怎么也不明白喝酒抽烟打架吸毒是如何成就Brasserie Les Halles的大厨，倒是书中的一些小窍门颇为实用，比如周一不要点海鲜（当然是在NYC），因为那是上周二进货剩到最后的；又比如不要去吃酒店周日的Buffet，因为大厨那天中午一定休息。看来享受吃食不仅要舍得花钱，还要在适当的时间、适当的场合点适当的菜，否则非但不能吃到精华所在对不起自己，甚至可能误导其它人对一些店家的认识，埋没世间的美食，何尝不是一种罪过。近日报章有老饕言“在上海不知该去哪里吃饭的时候就挑那些网上评价为又贵又难吃的，结果大多还挺满意。”立马上网查证一番，大出意料，果然被其言中，原来不少“食神”去那些贼贵的店家只是吃了个Lunch Set，回来便呼天抢地大喊上当，其实那店家才是真正的冤主。看来对于那些只去过一次的店还真是不能随意下定论，以免误己误人。爱奴兰开张也快一年了吧，DP上只有六份点评（其中至少5个人吃的是套餐）。“口味”只有13分，落后莉莲蛋塔一半以上（27分），在其前面的还有222路终点站臭豆腐（26分）、曹阳八村车站烧烤（25分）、华师大烧烤摊（24分）、串串香麻辣烫（23分）、小杨生煎（22分）、长寿面馆乡吧岛香辣小龙虾（21分）…….，麻辣烫和烧烤摊始终敬而远之，小龙虾儿时吃得太多，蛋塔、臭豆腐、生煎亦吾所爱也，可是比起爱奴兰还是喜欢后者更多一些，毕竟人家做帝王蟹是用了心思的，都快赶上专门店了，鲑鱼子手卷是目前为止上海最好吃的，至少胜过Haiku的加州卷许多；“服务”更惨只有11分，位列其前的有水果羹粥店（25分）、必胜客（24分）、面包新语（23分）、星巴克（22分）、南蛮子云南烧烤吧（21分）……，凭良心爱奴兰的服务生长相绝对胜过水果羹，态度也不会落后于南蛮子；“人均”是368，看来问题主要出在这个人均上了，说实话在爱奴兰这点人均也就5个手卷，便宜又管饱的也不是没有（一份蟹肉饭才45），可是要想吃点别的好东西千万多带点银子啊，因为那是真材实料所以才卖这个价钱，怎么就没人埋怨黄金钻石贵的呢？
Umberto Eco认为NYC的Taxi driver最为有趣，理由是（1）像八国联军来自世界各地，听自己的电台、说自己的语言、放自己的歌曲（2）大多都是临时工，你可能碰到一个打工的学生、失业的职员，更多则是刚来不久的移民（3）总是随着移民潮成批地出现，今年是波多黎各人，明年是巴基斯坦人，某一群人从这个行业消失就说明他们地位和收入已经在这个社会登上了新的台阶。其实不仅是NYC，美国的其他几个大城市几乎都是如此，记得刚去时曾很是诧异于美国的Taxi司机英文怎么那么烂，时间长了遇见过中国的、韩国的、海地的、哥斯达黎加的以及很多不知哪儿冒出来的，才渐渐体会出一些艾柯所说的趣味，不过这已是后话。曾几何时国内的移民潮（不管是移向城市还是移向国外）主要还是停留在出卖体力的层面，类似像司机这样的“技术移民”以前只是在威海见到过（胶东半岛半数的Taxi 司机来自东三省）。从美国回来后没多久忽然发现上海的差头司机也开始变了，先是前两年一夜间涌现出大量的崇明口音，现在则是明显的外来普通话了。对我这样的乘客而言，“技术移民”带来的好处之一是每次我都可以信心十足地指挥着唯唯诺诺的差头司机走我认为最合理的路线而不用担心本地老司机趾高气昂的挑衅乃至鄙视。由于住处和工作地点之间的交通视工作日还是周末、不同时段以及本人的心境等等因素十分复杂地存在着多达不下10种的路线选择，因此指挥差头司机已经替代手机游戏和MP3成了最近上班途中的最大乐趣（甚至曾经把刚上路的崇明新手撵到副驾驶的位置上去过）。也正因为这样才有了这个点评，今天早晨我坐上差头才报出目的地正准备“调教”那位不幸的移民司机，没想到对方竟然准确地回应出我的单位名称，然后在本人万分惊愕之时沿着我想好的那条显然不是最近但绝对是最快的线路狂奔而去……
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