Co一直在自我迭代的路上
在许多城市遍访名店
一路走走停停停停走走
发现一家餐厅最终最打动我的还是“纯真”
“纯真”的反义词 是模仿、刻意、名利场与商业化
“纯真”的近义词 是初心、诚恳、灵性 不计代价或回报
“纯真”是一种感受
这种感受来自于客人与眼前菜品的对话
而不来自于媒体宣发或餐厅标榜
开餐厅固然是一门生意
而我一直在找寻的大概是在其中融入自己全部真心真情
从而将商业炼化为艺术的“纯真”
而老杨的Co-实打实的做到了又“纯”又“真”
Co-是拉丁文'com’的简化形式
代表着共同、一起的含义
每一套菜单都是川与法的有机融合
共同展现不同风土的基因底色
老杨把法餐的技艺融入沿海的味觉记忆
把更多local的川渝食材拿来做一场舌尖杂糅
构成彼此重合又互相延展的同心圆
作为一家主打现代法餐料理的餐厅
整套菜单创作的基础源自法餐
同时有机结合了本土的风味与食材
是法餐的在地化演绎
厨师团队不仅注重味道间的平衡
更深入探索川渝风味与饮食文化
恰到好处在地元素的加入
带来点晴之笔
创造出兼具经典与现代气息交织的味觉体验
成长的记忆会伴随人的一生
而味觉的记忆最是爱憎分明
主厨把沿海地区的成长经历与记忆
化作盘中珍馐赠予食客..
其实在疫情催化之下
成都西餐经历一轮以中西融合为主题
堪比法餐史“新潮烹饪”的大变革
但食客观念或许比餐厅变化得更快
一方面是“漂亮饭”作为主流用餐场景的兴盛
对餐厅打造标志性菜品和高光体验/拍照时刻设计的能力
提出了更高（无礼）要求
另一方面是一批更见多识广的食客
对于千篇一律和花哨体验的逐渐厌倦
和对高质量原创菜品的愈发期待
而这两方面需求一定程度上互斥
其实这一年多以后早已对成都高端餐饮（排除中餐和日料）失望透顶 原因很简单 吃了成都这么多些餐厅我会发现 好像这些餐厅的主厨和主理人认为“成都不需要一家好的fd餐厅” 主厨和主理人也开始不思进取 甚至开始看不起上海深圳香港的fd...以至于大家都不敢把单人价格抬上1000大关 所有人在688-888之间混战 也不敢把出品/理念/风土/故事拿出来讲 美其名曰“不讲故事的餐厅才是好餐厅” 而在我看来就是讲不出这样的故事而已 就好像习得性无助实验里的跳蚤一样 在低价区游走多了就慢慢失去了向上的动力和力量 成都食客最终还是没能倒逼餐饮商家精进自我 反而给了他们在低价区狂卷的自我高潮和小富即安式的安慰 所以时至今日 在成都我觉得能跟上时代潮流的 也就co和配德了
事实上
在成都开一家好西餐比在法国开一家好西餐更难
因此
纯真如Co- 应倍加珍惜
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